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    為什么整個時尚圈,都在期待這一場Prada秀?

    編輯:yijie.zhang 時間:2020年9月27日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

    文章導讀

    就在昨天,我們迎來了整個時尚圈關注度最高、話題性最強的一場秀——Prada 2021春夏女裝時裝秀。

    在經歷了大半年的猜測和期待之后,這個由聯合創意總監Miuccia Prada和Raf Simons合作的首個系列終于揭開了它的神秘面紗。

    這次的大秀選擇了視頻直播的形式發布。Prada將品牌的好友們匯集在了上海榮宅,來見證這一場別開生面的精彩發布。

    品牌代言人蔡徐坤,鄭爽、歐豪、任敏、周雨彤、李庚希、莊達菲、陳昊宇、劉令姿、曾可妮、史彭元、模特項偞婧均穿著Prada出席。

    Prada品牌代言人蔡徐坤

    鄭爽

    歐豪

    任敏

    周雨彤

    李庚希

    莊達菲

    陳昊宇

    劉令姿

    曾可妮

    史彭元

    項偞婧

    真正的秀場在Fondazione Prada也就是Prada基金會米蘭會址舉辦,用黃色窗簾和攝影機打造了一個獨特空間。
    模特走過時,攝影機掃過她們的臉,并在屏幕下標示出她們的名字和出場順序,這些攝影機就像是來自未來空間里的一個個枝形吊燈監視器。

    秀場的主題也很有意思,探究的是科技與人類的關系。MiucciaPrada告訴我們:“原本讓大家變得疏遠的科技和機器,卻因為隔離,讓我明白了它的重要性。”

    作為Raf Simons加入Prada的第一場秀,不僅Miuccia Prada和Raf Simons的粉絲對這場秀評價極高,當然,也有非常多值得期待的亮眼單品。

    首先肯定是Raf Simons鐵粉最熟悉的抓領設計,其實也是致敬于Miuccia Prada在90年代的慣用手法,這次用到了Prada最經典的尼龍面料和塔夫綢來詮釋。

    尖頭鞋和貓跟鞋正式回歸,鞋底蔓延出的流暢線條寫滿了Miuccia Prada和Raf Simons的美學——風格鮮明,將服裝簡化至其本質。

    兩人的合作讓Prada的包袋也變得更加簡潔摩登,甚至已經可以預見上市后的火爆程度。

    同時,大家最愛的Prada三角標元素也在這一季被放大,頻繁出現在胸前、后背等顯眼位置。

    它們還在Miuccia Prada和Raf Simons的手中進行了各式各樣的變形,被用作幾何印花穿插在各單品里,極具藝術感。

    這一季你還可以買到Prada三角標的耳環、耳釘,它們可以用可愛來形容。

    就連鞋子上的玫瑰花,也被特意做成了三角標的造型,非常巧妙。

    其實早在今年年初,這場秀就成為了時尚圈熱議的話題。
    雖然大牌更換創意總監已經不是什么新鮮事,但Raf Simons加入Prada,對很多時裝迷來說,卻帶有非同凡響的意義。

    ——這是因為,Miuccia Prada和Raf Simons兩人的美學理念和行業經歷,在某種意義上極其契合。

    對于Raf Simons來說,Prada可能是他最好的歸宿,很多線索也冥冥之中暗示著,兩人就注定著會碰撞在一起。
    接下來,帶著本季的全新發布,讓VOGUE為大家梳理一番: 

    首先,Raf Simons和Miuccia Prada最早都不是學時裝出身,但卻共同走上了時裝設計這條道路。

    大家知道,Miuccia Prada是最受時尚圈矚目的設計師,但其實最早她在大學主修的卻是政治學。同時她還攻讀了政治學的博士學位,一畢業就成為了共產黨員,之后還去當了五年的啞劇演員——這些看起來跟時尚都完全不沾邊。

    后來在八十年代,Miuccia Prada不得已臨危受命回家接管了家族生意。當時,一天都沒有學過時裝設計的Miuccia Prada一度認為時尚是一樁愚蠢的買賣。

    但有意思的是,她在90年代掀起了“Ugly chic”風潮,打破了時尚圈對于美的刻板定義。

     Prada 1996秋冬系列廣告

    直到現在,你還是能從Prada的衣服里解讀出截然不同的角度并收到啟發。

    比如時尚不只是奢華和華美,不那么值錢的材料也可以創造時尚。

     這是Paolo Roversi為《Vogue服飾與美容》拍攝的Prada時裝封面

    她讓尼龍成為了Prada最標志的面料,巧妙地變換出宛如綢緞一般的高級感。
    “我想要讓昂貴的材料看起來有股廉價感,反過來,讓便宜的材料看起來很高級。這也是我一貫的創作方針,賦予經典的東西一個全新的詮釋角度,甚至是完全逆其道而行的角度。” 當啞劇演員的經歷,讓大量的電影和當代藝術成為她的創作靈感。2017秋冬系列,她將插畫家Robert E. McGinnis創作的60年代小說封面上的女性印在衣服上。

    除了時裝,Miuccia Prada還一直對工業設計情有獨鐘。每一季與OMA合作的秀場讓時裝與氛圍完美契合,甚至可以表達出對于政治的思考。

    2011年,AMO曾經為Prada設置過一個布滿了藍色泡沫椅的秀場,因為那場秀討論的主題是“民主”,所以Miuccia Prada想要通過這種方式來消除“頭排”和“次排”的階級感。

    很少人知道,2006年LG曾經找過Prada合作設計了智能手機,還獲得了當年被譽為國際工業設計“奧斯卡金像獎”的德國iF設計大獎。

    米蘭的Prada基金會、由Prada修繕過的榮宅也都介于時裝之外,影響并樹立著品牌的價值觀。

    Raf Simons的故事也很傳奇:雖然是大名鼎鼎的后安特衛普六君子之一,但其實Raf Simons最開始就讀于比利時亨克LUCA藝術學院,學習的正是工業及家居設計。

    前段時間,Raf Simons在LUCA的畢業設計被放在二手轉售網站Grailed上,標出高達10萬美元的價格,而該作品甚至不是時裝,而是一件家具。

    Raf Simons的畢業設計系列名為“Corpo”,在拉丁語中是“身體”的意思,為家居用品賦予了來自于人的靈感和輪廓。

    這些對形態、結構方面的獨特見解,為Raf Simons之后的時裝設計提供了異于常人的思路。

    在1990年偶然參加時裝周后,Raf Simons明白了時裝對人們的意義,他選擇了他心中更具挑戰性的時裝設計的道路。

    于是,“叛逆”的Raf Simons就將工業設計融入到服裝里,在衣服中融入了夸張的廓形和工業線條,還有大量的解構設計。

    他還曾經和奢侈面料商Kvadrat合作推出過家具系列,將高級定制的面料用在沙發和靠枕上。

    總之,特殊的背景幫助他們發掘了不同于時裝科班出身的設計師的獨特視角。本季秀場上Miuccia Prada和Raf Simons就將他們兩人的特點結合得淋漓盡致。 比如,針織衫加上半裙的搭配,就是Miuccia Prada最標志性的知識女性形象,秀場上很多破洞毛衣,則是Raf Simons解構主義的體現。

    熟悉的尼龍被用在圍裹式的外套中,兩者的結合讓人很難不想起Miuccia Prada和Raf Simons的許多經典設計。

    兩人對于面料的獨特詮釋,也在這一次的單品中有所展現。這件黑色尼龍的大衣,表面被印上了湖水般的波紋,讓尼龍也多一份浪漫氣質。

    不同視角的創意碰撞,是這場秀給人帶來的最驚喜的所在。 

    其次,他們從不盲目追溯主流審美和潮流。 在裝飾主義盛行的1989年,Miuccia Prada推出了首個成衣系列,當時的她劍走偏鋒地選擇了極簡主義。

    90年代末,那時候的時尚偶像還是布蘭妮和Paris Hilton這種甜美風格。

    Prada卻推出了運動系列也就是Prada Sport,這些冷靜又優雅的設計現在看依然不過時。 

    那么Raf Simons呢?
    1995年,Raf Simons成立了自己的同名品牌。當時的男裝都宣揚陽剛、健壯的硬漢形象,Raf Simons卻反其道而行,創造了一系列以瘦弱青年文化為主題的服裝。

    1998年,Raf Simons推出了主題為“Wild Palm”的時裝系列,靈感來源為 1993 年迷你劇集《Wild Palms》,由Claeys創作的Black Palms印花作品印在了衣服上。

    隨后,在衣服上融入Raf Simons喜愛的音樂和青年文化,成為他設計的獨特標簽,也顛覆了當時的潮流,讓男裝更具實穿性。

    如今Raf Simons在Archive市場的影響力也證明了Raf Simons的設計在男裝界的時代性變革。 熟悉Archive的會知道,能被標上“Archive”的衣服必須非常經典且代表著設計師的最佳創意,它們能在時裝設計史上占據一席之地。

    Raf Simons早年的Archive就是搶手貨,最著名的印有“Peter Saville”專輯封面的派克外套曾以2萬美元的高價成交。

    Kanye曾穿過一件Raf Simons 2001年“Riot Riot Riot”的迷彩夾克,在2018年以47,000美元拍出。

    2014年秋季與Sterling Ruby的合作,則賣出了50,000美元的高價。可以這么說,現在很多主打街頭時尚的設計師,很多都是受到了Raf Simons的啟發。 正是因為沒有盲從潮流和固定審美,這才讓他們的設計沒有被同質化,并且更具前瞻性。

    這一季秀場里,也可以見到一些值得推敲的先鋒元素: 你會發現,本次秀場上幾乎都是一些不夸張的制服,這是本季的一大特色,靈感來自Miuccia Prada本人的著裝,它們認為制服能給人帶來自在的感覺,讓我們更舒服地去思考。

    系列里還有許多H版型的裙裝,上面的立體雕花是屬于Prada的美學基因,搭配了Raf Simons擅長的標語印花,風格顯著。

    這次的圖案,Raf Simons找到了他的好友比利時藝術家Peter de Potter創作,用到印花的目的是打破服裝均勻的表面,讓簡約制服變得更加豐富。

    這些抽象的花朵還被兩位巧妙的融入在了三角標的設計中,Prada檔案庫里的印花與它們結合,讓經典煥發出時髦味道。

    Prada此次還實驗性地將包袋巧妙糅合在了制服中,探索來自未來的著裝方式,極具前瞻性。

    在時尚圈,Miuccia Prada與Raf Simons一直有著亦師亦友的關系。 Miuccia Prada一直很欣賞Raf Simons的才華。 當年,Prada曾收購了Jil Sander品牌75%的股份,Jil Sander離開品牌后,Miuccia Prada夫婦堅持選擇了由Raf Simons擔任品牌的創意總監。

    當時18年Raf Simons離開Calvin Klein后,Miuccia Prada的丈夫Patrizio Bertelli就緊急聯系了Raf Simons詢問他是否愿意為Prada集團效力,雙方進行了一年多的洽談,最終取得了Raf Simons的同意。

    在創作上,他們有著極其相似的審美,經常不約而同與某位藝術家或者品牌合作。比如Raf Simons的攝影師好友Willy Vanderperre,一路協助Raf Simons拍攝了品牌的各季廣告大片。

    而在Prada 2016秋冬系列和2019秋冬男裝的視覺廣告里,也出現了Willy Vanderperre的名字。

    兩人還因為喜歡的電影而品味相投,甚至連秀場上的主題也經常會撞在一起。比如2018春夏系列,Raf Simons以《銀翼殺手》為我們展現了他眼中的賽博朋克世界。

    而Prada早在2002年,就復刻了《銀翼殺手》中經典的雨衣造型。

    Raf Simons還是時尚圈出了名的愛穿Prada的設計師,很多場合都可以看見他穿著Prada的衣服露面。

    2016年,Raf Simons曾經與Miuccia Prada進行過一次對談,當時就毫不吝嗇的表達了對Miuccia Prada的仰慕之情,欣賞她觀察世界的獨特視角: “無論在何種層級,我都可以非常清楚感覺到Miuccia Prada的思維、心態、她的世界觀、藝術觀和政治傾向,單憑她一己之力就可以創建和分享如此大的規模,我覺得這非常的引人入勝。” 比如這次秀場上的發型也是很值得關注的點,時尚圈叫它Step Mullet鯔魚頭,發型師Guido Palau將它們改造的更加整齊,干練又充滿二次元感。

    這些看似不太經意的小細節,其實反映的是疫情過后人們自己修剪的長短不一的劉海,Prada對人文的細微觀察是她一直以來的可愛之處。

     秀后,Raf Simons與Miuccia Prada進行了會談,回答了網友的提問。這樣的畫面,時間仿佛閃現回16年他們的第一次對談。

    當時探討到Raf Simons與Miuccia Prada的可能性時,Miuccia Prada笑著說:“絕對會超開心。因為這些合作是被需要的,并不只是僅僅說說而已,而是去拓展時尚的廣度,也可以有更多樂子。”

    如今,這份設想終于成為了現實。

    那屬于Miuccia Prada和Raf Simons的全新詩篇,終于唱響。

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